Металлическая дверь своими руками
Image

Металлическая дверь своими руками – полный цикл сборки за 7 этапов

При ремонте обычно покупают готовую металлическую дверь, но хорошие заводские варианты стоят дорого, а дешевые не обеспечивают должной защиты. Есть недорогие пластиковые двери, но они используются в качестве межкомнатных, а для входного проема в жилых домах не предназначены. Выход при ограниченном бюджете есть – сделать дверь своими руками. При наличии навыков обращения с болгаркой и сварочным аппаратом задача будет несложной.

Грамотная подготовка как один из залогов успеха

Перед началом работы нужно подготовить все инструменты, материалы и рабочее время. Тогда в ходе изготовления не придется терять время на поиск недостающих комплектующих, а рама не будет перекашиваться при сварке.

Выбор инструмента

Для того, чтобы собрать дверь своими руками, понадобятся следующие инструменты:

  • строительный угольник, рулетка и длинный уровень;
  • кернер для разметки по металлу;
  • молоток, отвертки, шуруповерт;
  • болгарка;
  • аппарат для сварки;
  • перфоратор;
  • напильник с круглым сечением.

Болгарку и сварочный аппарат, если этих инструментов нет дома, можно позаимствовать у друзей или взять в аренду. Покупать инструмент ради одной двери нецелесообразно.

Также потребуются такие расходные материалы, как диски по металлу для болгарки, наждак по металлу. Для зачистки поверхности необходима корд-щетка, опять же на болгарку.

Закупка материала для изготовления металлической двери

За материалами следует отправиться в ближайший строительный магазин. Минимальный список:

  1. Равнополочный уголок с шириной полок 50 мм, 7 метров. Потребуется для рамы.
  2. Металлический лист, толщина минимум 1,5 мм. Новичкам следует брать 2-3 мм, чтобы не прожечь материал при сварке. Основная часть двери.
  3. Труба профилированная 4 на 2 см, обеспечивает жесткость конструкции. 8 метров.
  4. Полоса толщиной 4 мм и шириной 40 мм, 2 метра. Используется для мелких элементов: хвостовиков, защиты для замка.

Для дверного полотна также потребуются петли. Подойдет стандартная вариация.

Помимо классических металлических полотен, сейчас изготавливаются ПВХ двери. Пластиковый профиль в них упрочнен элементами из металла. Это прочные и долговечные конструкции, которые обходятся дешевле деревянных и цельнометаллических, но процесс их самостоятельного производства заслуживает отдельной статьи.

Делаем эскиз

Новичкам рекомендуется найти готовый эскиз, изготовленный по ГОСТ, а затем изменить его под собственный дверной проем. Эскизы по ГОСТ рассчитаны на проемы 90 см и 120 см. Если параметры отличаются, достаточно изменить план в соответствии с ними.

Предположительно, дверной проем будет иметь параметры 90 см в ширину и 216 см в высоту. Необходимо учесть ряд допусков: зазор для монтажной пены, под порог. Помимо этого важно сделать зазор 5 мм между луткой (рамой, устанавливаемой в проем) и дверью, чтобы при проседании дома полотно не заклинило. За вычетом всего этого получается размер 211 на 86 см (для рамы). А вот лист при таких расчетах следует брать 90 на 215 см.

Семь этапов сборки стальных дверей

Самые сложные этапы сварка наружной рамы и каркаса под дверной полотно. Для этих работ понадобится ровный стол. На земле сваривать дверь очень сложно.

Этап No 1. Свариваем лутку

Уголки нарезаются по схеме и фиксируются зажимами. На этом этапе уже нужно положить металлопрокат на стол. Контролировать, насколько прямыми получились углы, можно при помощи замеров по диагонали. Сваривать нужно осторожно: в процессе работы положение металла может едва заметно меняться, из-за этого появляется риск перекоса. Чтобы не столкнуться с этой проблемой, сначала металл нужно лишь слегка прихватить в местах стыка. Затем снова проверить ровность по диагонали. Если все нормально, начинается обваривание углов: сначала по вертикали, потом по горизонтали.

Когда с одной стороны сварка завершена, рама переворачивается, и стыки дополнительно закрепляются снаружи.

Этап No 2. Рама под дверное полотно

На данном этапе сначала делается вырезка под замок. Его располагают примерно в 1 м снизу. Делается разметка, по ней вырезается отверстие следующим образом: два вертикальных надреза и диагональный посередине. Операция повторяется и с обратной стороны стойки. Затем нужно промерить замок.

Профилированные трубы фиксируют зажимами, вставляя между ними и рамами прокладку 5 мм. Трубу прикладывают сварным швом в сторону уже готовой рамы. Дальнейшие действия:

  1. Точечная сварка по углам. Затем полноценная сварка от центра к краю.
  2. Сварка поперечных ребер жесткости. На одну дверь достаточно двух из профилированной трубы.
  3. Наружная сварка торцов. Перед ней нужно убрать внешнюю раму.

Этап No 3. Крепление листа

Используя эскиз, нужно сделать разметку листа. Затем он вырезается болгаркой. Чтобы делать ровные надрезы, можно закрепить по разметки профильную трубу. После вырезки лист накладывают на раму, проверяют, везде ли одинаковый нахлест. Начинают сварку. Сварить следует точечно, зиг-загом: точка слева, затем точка справа ниже.

Этап No 4. Как приварить петли

Петли или навесы устанавливаются в 20-25 см от края полотна. Перед монтажом они смазываются, так как после установки использовать смазку будет сложнее. Между листом и навесом должен сохраняться небольшой зазор, буквально 1-2 мм. Важно оставить зазор и для резинового уплотнителя, для этого перед сваркой под металлический лист подкладывают его же обрезок. Теперь можно обваривать.

Этап No 5. Врезаем замок

В дверном полотне нужно просверлить отверстия для ручки. Для этого используется крупное сверло, затем подкорректировать отверстие можно при помощи напильника. Чтобы вставить внутрь сам механизм, сбоку нужно сделать вырезку. Порядок действий такой же, как и при вставке замка во внешнюю раму: два вертикальных надреза, затем наискосок. Для защиты засовов рекомендуется сделать кожух, он приваривается.

После этих работ замок можно примерить. Окончательно он будет установлен в конце отделочных работ.

Этап No 6. Облицовка и утепление

Оптимальный утеплитель для двери пенопласт с толщиной 4 см. Его накладывают с небольшим зазором, который затем закрывают монтажной пеной. Другие утеплители использовать не рекомендуется: они могут сесть, и в конструкции появятся «мостики холода».

Изнутри дверь покрывают ДСП или МДФ. Лучше всего смотрится вариант с ламинированным МДФ. Бюджетный, но приятный глазу вариант плита ДСП, затем дерматин. Внешнюю сторону обычно обрабатывают корд-щеткой, а затем покрывают молотковой краской. Вещество наносят поверх грунтовки. Покрытие смотрится презентабельно, а больших затрат или мастерства не требует.

Перед началом монтажа нужно сделать 6 хвостовиков (по 3 слева и справа) по периметру рамы. При их помощи рама будет закрепляться в стене. Тут и пригодится полоса, указанная в материалах выше.

Этап No 7. Установка металлических дверей

Монтаж готового изделия проводится в несколько шагов:

  1. Установка рамы. Сверление зазоров в хвостовиках. Закрепление хвостовиков при помощи анкерных болтов.
  2. Навес двери.
  3. Обработка зазоров вокруг рамы при помощи монтажной пены.
  4. Удаление излишков монтажной пены, отделка откосов.

Нет инструмента, времени на сборку или навыков обращения со сварочным аппаратом? Нужно поставить не входную, а балконную дверь из пластика? Компания «Спакт» предлагает свои услуги по подбору и установки готовых дверей в Одессе.У нас можно купить металлопластиковую дверь со стеклопакетом или без. Клиентам доступен широкий выбор ламинирующих пленок.